我相信自己與鶴是有緣的。60年代末從杭州到北大荒下鄉時，我報名的那個農場，就叫做鶴立河農場，隸屬鶴崗市。想來在很久以前，三江平原濕地上，一定曾經自由地生活著許多許多白鶴灰鶴，那地方因鶴得名。
但我到達鶴立河農場的連隊時，幾乎已經見不到鶴的蹤影了。水庫邊草旬深處，偶有一隻白色的長脖老等，細腳獨立、低頭於淺水覓魚，有人走近，它便伸開翅膀迅速仰天起飛，單腿忽而變成兩根，垂直懸掛於身後，瘦腿伶仃，白羽飄飄，大有仙風道骨之態。那一刻我幾乎驚呆，爾後激動不已，從此固執地將此鳥認做白鶴，以給自己一點心裡安慰。
但事實上，那時候三江濕地正被大規模開發成農田，鶴立河早已徒有虛名了。
977年，我帶著關於白鶴之夢的破滅與一線尚存的人生理想，來到哈爾濱讀書後又留在那兒。有一天，在事先完全沒有任何預兆的情境下，白鶴突然出現了--它們以舞蹈的姿勢，猝不及防地闖入我的視線。那是我生命中值得慶賀的幸運日，後來的歲月中，它仍不斷地令我陶醉與回味。時隔20餘年，當時的情形仍清晰如初、歷歷在目。
那是80年代初一個春天的清晨，我與一位鄰居大姐約定去哈爾濱市動物園晨練。我們似乎是被一陣陣嘹亮的號角，或是高亢的呼喚所吸引，聞聲走到了一座高大的絲網籠前。那一刻我的呼吸都幾乎停止了，我看見了一群白色的和灰色的大鳥，不，是一群真正的仙鶴，正在籠中翩躚起舞--
銀衣白裙飄飄，身材修長流暢，長頸長腿靈巧敏捷，灰褐色的眼睛彼此深情地凝視對方--它們幾乎具備了天才的舞蹈家應有的一切優勢，還有內心熱烈而瘋狂的激情。它們在清晨的第一線陽光中從容地展開了巨大的羽翼，然後輕盈地彈跳，凌空撲轉，就像踩著音樂的節拍，一步都不會亂了方寸。伴奏的音樂流淌在它們的血液里，我們人類是聽不見的。一隻白鶴高雅地踮起足尖，將長喙伸向太陽的方向，一次又一次，總是與其它的鶴擦肩而過，然後一個華麗轉身，在籠中奔跑翻騰，掀起一陣憂鬱的塵霧--這是白鶴的單人舞，高傲而又孤獨；而雙人舞的風格則完全不同，那是熱情奔放而又光焰四射的：雙鶴頸項相繞，四足靈巧地此起彼落，每一個動作都是互相呼應的，就像人類的拉丁舞那樣配合默契；它們不停地追逐嬉戲、煽動著翅膀換位拍打，像是在擁抱與撫慰對方；鶴似以騰躍示歡喜、以展翅示仰慕、以交頸示情愛、以啄羽示親近；那般纏綿悱惻、難捨難分；那樣撲朔迷離、如影隨形；鶴在舞蹈時，在天地間釋放了它求偶的全部渴望與愛意，忘我忘情如痴如醉，令觀者驚羨而自愧不如。當籠中所有的鶴們都一同起舞時，猶如風起雲湧電閃雷鳴，一場氣勢磅礴而壯美的集體舞開始了，整個籠子似乎都在震撼。我聽見了雄渾的交響樂、還有曠野春風的呼嘯；然而，眼前白鶴的狂舞卻旁若無人，依舊悄然無聲地進行著。
那一刻我相信天下所有見過鶴舞的人，都會被它們的真誠率性而深深感動。
也許再沒有哪一種動物，能比鶴的舞蹈更奇妙更精美更富於感情色彩了。20多年前我曾見過籠中之鶴的舞蹈，從此終身不忘。但也因而有一絲悲哀揮之不去，我只能想像著那些棲居在藍天野地的鶴群，大自然遼闊的舞台，會使它們的舞蹈更加舒暢與自由。在扎龍見到一位春夏常出沒於沼澤，業餘拍攝野生鶴群的企業家王克舉，並參觀了他自費建立的扎龍夢鶴苑主題公園。前後十餘年，他拍下野生鶴冬夏生活形態圖片近萬幅，在夢鶴苑幾排紅磚平房的白牆上，懸掛著幾百幀扎龍丹頂鶴與大天鵝的藝術攝影圖片。色彩光影、雪霧水波、鶴立鶴飛鶴鳴鶴舞，千姿百態，讓人流連忘返。
有人以這種方式，將仙鶴自創自演的舞蹈，在鏡頭中永久珍藏。
當然還有更為重要的另一種形式的挽留，留住濕地沼澤～一適宜野生丹頂鶴居住的自然生態環境。齊齊哈爾市政府及扎龍保護區，在這20多年間已是竭盡所能、不遺餘力。李局長告訴我，扎龍的當務之急，需要設法將葦盪中遺存的幾十家農戶，全部遷出保護區。北大荒是仙鶴的故鄉。據悉，當年知青大量開墾的濕地，近年已陸續退耕還草。
我相信自己是與鶴有緣的：我的兩個外侄女，(我事先並不知情)公爹為她們各自起名為鶴立與鶴飛--願以此懷念那些美麗的白色大鳥，再不會被我們忘卻或忽視。
初識明月島齊哈爾市，如裙帶飄繞，依依不捨，一步三回頭，終在月，風鑄沙壘，纏出一座四面環水的江心島，曾名泗中；漫漫嚴冬曠野冰封雪蓋，大島如一輪晶瑩剔透的有關於江河與月色的想像。
從齊齊哈爾坐船逆水而上，一路上天藍水藍、草綠水綠，江水澄澈嬌柔，令人難以相信在這嚴酷的北國，豐沛的嫩江竟是如此富於女性意味。這條至今尚未被污染的內河，汩汩江水，點點滴滴都流淌著驃悍的先民與歷代流人的勇氣與智慧。
船行十幾分鐘即靠岸登島。時值旱季，但青草與樹葉的氣息仍是撲面而來。窪地濕潤，芳草漫溢，野韭菜一叢叢綠得晃眼；小路在原始次森林中蜿蜒穿行，樹不高卻密集，重重疊疊的灌木與野果樹，無邊無際地延伸至島的盡頭；山丁子與山里紅已經掛果，一嘟嚕一嘟嚕綠葡萄似地墜著；遍地的稠李、楊樹就顯得極普通了。若到盛夏，崗上一片片鮮亮的黃花菜，融入金色的陽光里，島子就被鍍上了一層金箔；初秋雨後，肥碩的油蘑一圈一圈從林子深處冒出來，采也采不完的。槐樹在東北極其罕見，可在明月島上，槐樹卻是平常之物了......
最令人驚訝的是，島上竟然有桑!桑樹散於島上各處，植株低矮蜷縮，有些怕冷的樣子；但桑葉甚密，葉型較江南的桑葉略小。滿樹深紫淺紅的桑椹，一串串一粒粒珍珠似地懸於枝頭，很是誘人。急急摘下幾粒，滿嘴甘甜，一低頭，卻見手指已被漿汁染得徹紫......
島上的野生植物達百十種之多，旱葦水葦以及各種野生中草藥......茂密豐富的植物可吸收30萬人吐出的二氧化碳。明月島，好一個純淨的天然氧吧。
傍晚時分，在西天爛漫的晚霞中，靜坐於那條彎彎的江叉子堤岸邊上，可聽見草叢中傳來聲聲蛙鳴，空中掠過飛鳥歸窩翩躚的暗影，林子裡傳來鳥們的啁啾，熱鬧而喜慶的，像一場盛大的音樂會。閉上眼細細分辨著喜鵲?山雞?江鷗?灰鶴?天鵝?貓頭鷹?江中的肥魚與江底碩大的蛤蜊，還有機靈的野兔，似乎不愛說話。其實它們就在眼前，只是它們的聲音被流水淹沒了。
明月島上現有野生水禽鳥類296種，我已無法將它們在黃昏中的歌唱一一辨認。
據說還有火紅色的狐狸，我能聽見它的腳步從林中悄然走近，美麗的長尾掃落了成熟的草籽兒，它輕巧地縱身一躍，火焰般的身影已融入了天邊的霞光里......
大雪飄落的季節，曾經遠走的狼，也許會穿越無人的野地草旬，從嫩江的冰面上遛達回來，它該知道，只有明月島才是它最可信賴的家園。
匆匆半日，根本無法將明月島走遍，那才是島上被開發的小小一角。尚有全島面積2／3的草甸葦盪高崗樹林，將作為永久性的自然保護區，被悉心養護呵愛。這才漸漸留意到，島上的植物動物似乎是應有盡有，但似乎少了什麼一一是真的少了什麼麼?去過國內那麼多風景名勝地，終於發現明月島獨一無二的特色：島上竟然見不到旅遊區內通常密布的那些凌亂的飯店與喧鬧的街市。尚留如此寬敞空間餘地的一片島國，競然沒有開發一座商業性別墅，以及近年來頗為流行的那些培訓中心和娛樂度假村。
除了草旬便是水、除了樹林便是灌木、除了自然還是自然、除了寧靜還是寧靜。本色而質樸的原生態，幾乎接近原始。除了80年代初建起的一條童話般的環島小火車，除了整潔的林中通道，幾乎看不到現代與人工的痕跡。路邊的垃圾箱都是模仿樹樁設計，與四周的環境十分默契。就連洗手間都是刻意隱蔽在樹林裡的，白牆灰瓦，像一所古樸的林中小屋。
莫非明月島真是一片尚未來得及開墾的蠻荒之地麼?
我無法確切地知道島上原住民的墾殖史，但我知道明月島作為一處修身養性的世外桃源，被正式開發的歷史已近百年。從20世紀20年代起，島上陸續建起了玉皇殿(萬善寺)、福壽閣、如意閣、望江亭等古建築，每一座建築都有精妙的來歷與典故。文革中曾被閒置荒廢，80年代，明月島重新被開發為省級風景名勝區，齊齊哈爾市政府下令將24家農戶遷出明月島，島上從此不準再從事農耕養殖業，這一果斷措施可謂具有環保的超前意識。其後，在長達20餘年對明月島的生態環境精心養護的同時，對()島上的古建築群逐年妥善修復，保持了原有典雅雄偉的風貌；近年來已有外來道士在此修行，神佛道多教合一，香火鼎盛。齊齊哈爾市政府領導的開發思路，幾乎從一開始就是清晰而明確的：明月島是齊齊哈爾市人及全國人民休閒的後花園，若是有誰為了商業利潤而破壞了明月島的生態環境，誰就是明月島的罪人。
這是20年中始終鐵定不變的原則。儘管領導班子成員已多次變更，"月有陰晴圓缺"，但明月島生態守則卻始終被堅持下來。即便在90年代商業浪潮一度失控為"特大洪水"之時，明月島一不賣地、二不大肆蓋房，三不修建大型娛樂設施，而是年年種樹、年年栽花；就連小規模興建的明月山莊賓館，寸土寸瓦廊柱屋檐，色調材料也與島上原有的建築風格全然諧調一致，並盡力保留島上的原始樹木，房屋多掩於林間，一派渾然天成。天長日久，終是將明月島悉心呵護得天青水綠，宛若中秋朗夜，長風晴空中一塵不染的透明玉盤。
眾星捧月，明月依舊。
也許可借用"存在就是一切"那句話--明月島原汁原味的原始風格的保留，是明月島賴以生存並得以持續發展的根本。
島上一夜，聽明月島管理處的鞠主任對我講述明月島，一草一木如數家珍，那份自豪、那份驕傲，令聞者心動。夜風涼爽，卻感覺到愛島人身上散發著逼人的熱流，如滔滔嫩江水不斷朝我湧來。6月初識明月島，更識了如此酷愛故鄉的齊齊哈爾人。